Pergola im Garten … mit Stromkraftwerk

Oktober 2026 – Schattenplatz im Garten errichten via selbstgebautem Unterstand (Pergola) aus Holz mit Stromkraftwerk auf dem Dach, alle Arbeitsschritte einschließlich Pflaster verlegen.

Es war viel zu bedenken – Sie müssen ja nicht alles lesen! Sie picken sich heraus, was Sie brauchen können …

Übersicht

Fläche vor Baubeginn [Gedanken vorab]
- Baggerarbeiten – Kabelrohr verlegen – H-Anker betonieren
Verlegesplitt, Pflastersteine, Fugensand? [Gedanken vorab]
- Pflaster legen – ab 14. Oktober 2026
Planung Unterstand [Gedanken vorab]
- Holzlieferung – und Aufbau Unterstand aus Holz
Montage „Kleines Kraftwerk“ (folgt)
Zusammenfassung aller Kosten (folgt)

Fläche vor Baubeginn

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Ein „Balkonkraftwerk“ gekauft – und wir haben gar keinen Balkon! Quattro (BC) - 1920Wp Balkonkraftwerk mit Speicher Anker SOLIX Solarbank 4 Pro. Mach hier kurzerhand mal Werbung für „Kleines Kraftwerk“ …

Bauen im Garten also einen Holz-Unterstand als Schattenplatz auf der Südseite des Gartens und aufs Dach von diesem Unterstand oder Pergola kommt dieses „Kraftwerk“.

Skizze der Fläche für die Pflasterung und dem Unterstand mit Kraftwerk.
Diese Fläche war kaum zu pflegen. Herausgenommene Stauden und Rosen haben wir verpflanzt:
Schwarze Striche markieren auf Foto die Fläche der geplanten Pflasterung.
Zugang ab Stele, am anderen Ende der Fläche geht es wieder in den Garten:
Granitstele mit Wasser- und Stromanschluss

Gleich in der Nähe unter der bestehenden Terrasse haben wir ja diese Stele mit Stromanschluss für die Pumpe in der Zisterne, in der wir Regenwasser auffangen, immerhin 7 Kubikmeter, die aber leider nicht immer ausreichend sind. Wenn wir Rosen pflanzen und die Rosen dann einschlämmen oder Mauslöcher fluten, es geht dann doch gehörig Wasser weg.

An dieser Stele kommt eine zweite Steckdose, an der wir den Stromspeicher anschließen werden – und er regelt den Rest: bei Strombedarf (Waschmaschine, Computer, Spülmaschine, Zisternen-Pumpe und derlei) schaltet der Speicher sich automatisch zu, natürlich nur dann, wenn er Strom liefern kann. Wir brauchen uns diesbezüglich aber nicht zu kümmern und Anschluss an einer Steckdose genügt, um das „Balkonkraftwerk“ an den Strombedarf des Hauses zu koppeln.

Soll sich nach wenigen (etwa fünf) Jahren amortisieren. Rein theoretisch gerechnet stimmt das auch, die Praxis aber macht uns immer klüger …

Die Entwicklung des Platzes will ich hier dokumentieren – vielleicht hilft es ja, wenn Sie ein ähnliches Projekt planen, sei es ein Schattenplatz via Pergola, sei es ein Kraftwerk …

Die Arbeitsschritte werden sein:

Fläche markieren, ausschachten (erledigt)
Unterbau einbringen / Kabelleerrohr verlegen (erledigt)
Platz der H-Anker für Unterstand ausmessen, einsetzen (erledigt) und einbetonieren (erledigt)
Pflastern (erledigt)
Holz-Unterbau planen (erledigt), bauen, aufstellen
„Balkonkraftwerk“ aufs Dach montieren
(Den nicht zwingend nötigen, aber ästhetisch wohl sinnvollen) Schutz für den Stromspeicher mauern
„Dekoration …“

Baggerarbeiten – Kabelrohr verlegen – H-Anker betonieren

Die Baggerarbeiten übernahm Johannes (Grüne Wege GmbH), also den Aushub und den Abtransport der Erde sowie das Einarbeiten vom Unterbau für die Pflasterung.
Den Rest machen wir selbst.

Stand der Dinge bis 07. Oktober 2026:

Bagger und Radlader beim Ausschachten der Fläche.

Südfassade Ziegelhaus, davor herbstlicher Garten mit Terrassenbereiche.

Fixierung eines Kabelleerrohres im Boden.

Verlauf des Kabelleerrohres über ausgeschachtete Fläche.

Kabeleohr und daneben Loch für den ersten Ständeranker.

Ausblick auf Fläche mit Unterbau, Arbeitsutensielien.

Ausrichten der Maße in Waage aller vier H-Anker mithilfe von Holzkonstruktionen.

Nahaufnahme Ausrichtung eines H-Ankers mithilfe von Holzkonstruktionen.

Fläche mit Unterbau, Holzkonstruktion für Fixierung der betonierten H-Anker.

Rötliche Ziegelbaureste in rechteckiger Form am Boden der Ausschachtung.

Verlegesplitt, Pflastersteine, Fugensand?

Einige Gedanken vorab über Splitt, Fugen, Pflastersteine und die Fragen nach Ökologie, Preise und Nutzen – von hinten aufgerollt.

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Bewuchs in Fugen

Bewuchs in Fugen lässt sich auch nicht dauerhaft mit festen Fugen verhindern. Guter Unterbau + Verlegesplitt + Quarzsand (Fugensand) lässt im Kern nur Bewuchs zu, der nicht weiter stört oder sich relativ leicht entfernen ließe. Auch erlaubt diese Art des Verlegens das Durchsickern von Wasser, es versiegelt also nicht gänzlich. Ein hoher Aufwuchs ist auch nicht zu befürchten und niedrige Pflanzen werden wir in den Fugen hier und da gewiss tolerieren.
Auch eine gezielte Ansiedlung von Fugenpflanzen ist durchaus eine Option … wir werden sehen, wie es sich in den Jahren entwickelt.

Das Ausbessern der Fugen mit Quarzsand in den kommenden Jahren ist dann auch recht leicht und kostengünstig: Quarzsand ausstreuen, einkehren.

Wir haben eine Höhe des Verlegesplitt von etwa 4 cm kalkuliert; nach dem Rütteln der Pflaster setzt es sich noch etwas, zusammen mit dem Unterbau und dem Quarzsand aber werden wir keine Wiese auf der Pflasterung bekommen …

Das Aussuchen des Pflasters

Das Aussuchen des Pflasters hat etwas Mühe gekostet, nicht deswegen, weil unsere Geschmäcker so verschieden wären. Viel zu viele Pflaster stammen mittlerweile aus Fernost (China), insbesondere Natursteine. Innerhalb der EU finden sich etwa noch Griechenland oder Italien oder auch die Türkei als Anbieter von Natursteinen.

Ein „mediterranes Ambiente“ wollen wir aber nicht im norddeutschen Garten, sowenig wie der „heimische“ Schiefer aus deutschen Gebirgslagen kaum in einem Garten an der Ostküste einen guten Platz hat; Schiefer ist uns auch zu dunkel.

Von der Ökobilanz sind uns allein schon die Transportwege dieser Steine aus Fernost oder der weiteren EU auch nicht geheuer, auch die Frostfeste war ein Thema … also haben wir uns entschieden, regional einzukaufen und bestmöglich ökologisch zu bleiben – am Ende muss alles auch auf unsere Anforderungen der Nutzung und Pflege abgestimmt sein.

Betonpflaster

Beton ist in seiner Ökobilanz auch nicht vorbildlich, jedoch sind die Ausgangsstoffe (Sand, Kies, Wasser) – mehr oder weniger – regional zu haben und können recycelt werden.

Die Herstellung des Zements ist das Problem. Die Betonfüße der H-Anker haben wir aus Recycel-Zement hergestellt; immerhin enthält dieser Zement 10 % Anteil an wiederverwerteten Materialien und trotz der etwas geringeren Belastbarkeit ist er für solche Projekte vollkommen ausreichend. Die Herstellung erfolgt ebenfalls regional und die stetig wachsenden ökologischen Bemühungen der Zementwerke finden wir auch gut; wenngleich nicht unbedingt rein ohne politischen Druck erfolgend.

Ein gutes Betonwerk für Pflastersteine haben wir in Dänemark gefunden (Dänemark liegt quasi „regional“ vor unser Haustüre). Wir haben uns für „Basalit^® antik“ entschieden, getrommelt, so sind die Kanten unregelmäßig etwas gebrochen. Farbton kann ausgewählt, verschiedene Formate kombiniert werden. Die Farben verblassen allerdings über die Jahre. Dafür ist dieser Stein in den Formaten einheitlich und von der Lauffläche nicht unregelmäßig, lässt sich also gut verlegen und nutzen und ist auch für Mauern und derlei geeignet – wir planen ja einen Unterstellschutz für den Stromspeicher des kleinen Kraftwerks.

Nach gebrauchten Steinen haben wir auch gesucht, da findet sich aber so leicht kaum etwas, das dann auch von Material und Menge passt.

In der Summe betrachtet finden wir diese Lösung „Basalit^® antik“ für die Pflasterung gut.

„Antik“ meint, die Steine sehen gebraucht aus, älter als sie sind: Die Steine sind getrommelt, wodurch die Ränder „Macken“ bekommen, ungleich werden. Zu unserem Haus passt das.

Verlegesplitt

Hier sollte man nicht sparen. Taugt der Unterbau nicht, wird die Pflasterfläche kaum gut. „Jelsa Verlegesplitt, 2-5 mm“ war unsere Wahl – der liegt! Es muss natürlich nicht dieser sein, jedoch ein solcher Splitt, den Ameisen nicht bewegt bekommen. Ameisen und „transportabler“ Unterbau macht Schaden. Die indessen von Ameisen gebauten Türmchen aus Quarzsand mag man tolerieren – und kehrt sie halt dann wieder ein, wenn die Ameise weg ist.^[*]

* Ameisen können nerven. Wo sie aber nicht wirklich stören und kein Schaden droht, lassen wir sie – auch auf Wegen und Terrassen. Viele Vögel fressen Ameisen, einige brauchen die Ameise als „Grundnahrungsmittel“, etwa einige Spechtarten, zu dieser Gruppe auch der seltene Wendehals gehört [Tiere 2021-22, Absatz]. Aber auch Spatzen bis Fasan haben die Ameise auf dem Speisezettel.

Ausbringen vom Splitt sollte man nur so viel, wie man in einem Arbeitsschritt / Tag schafft. Der Splitt sollte nicht einige Tage Wind, Regen ausgesetzt sein – und dann wieder mal nicht: diese Bereiche setzen sich anders.
Die Anlieferung in Bigbags ist zwar etwas teurer als die lose Anlieferung, jedoch bleibt der Splitt während der Verarbeitungszeit vor Wetter geschützt und kann über Tage bei gleichbleibender „Konsistenz“ verlegt werden.

Begehen sollte man den Splitt nicht. Gepflastert wird also stets von der schon fertigen Fläche. Klar, man kann sich in den ausgebrachten Verlegesplitt „reinknien“, um ihn besser auf Fläche abziehen zu können. Nur drauf rumlaufen sollte man halt nicht.

Pflaster legen – ab 14. Oktober 2026

LKW mit Anhänger, gefüllt mit Pflaster und Splitt beim Entladen via Kran.

Gepflasterter Weg zwischen Blumenbeeten.

Pflasterfläche mit umpflasterte H-Anker und noch offene Fläche.

Teilgepflasterte Fläche mit vorgelagertem Verlegesplitt.

Verlegesplitt mit Rohrabdruck vor teilgepflasterter Fläche.

Gepflasterte Fläche mit Baubrett und Steinen für Zuschnitt der Spalten, Löcher.

Verfüllte Dreiecke im Pflaster mit Zuschnitt-Steinen.

Ungleichmäßige längliche Lücke im Pflaster..

Zum Garten und Rasen auslaufende Pflasterfläche..

Pflasterung auslaufend zur Gartenfläche.

Wie zuvor, zugleich zur Rasenfläche auslaufend..

Hellblauer Glassplitt in länglichem Spalt inmitten des Pflasters.

Kleine Dreiecke mit hellblauen Glassplitt verfüllt.

Pflasterfläche mit H-Ankern und Glasplitt-Einstreu auf wenigen Punkten.

H-Anker etwas unsauber im Pflaster eingefasst, daneben ein Kabelleerrohr.

Zwischenbilanz Pflasterung von rund 50 qm

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360 Betonsteine pro Palette mal 4 Paletten plus drei Lagen von der fünften Palette macht rund 1500 Steine. Materialgewicht 1,8 Tonnen / Palette = rund 7,4 Tonnen Betonsteine.

7,4 Tonnen Betonsteine in Schubkarre verladen und auf Fläche wieder ausgeladen und verarbeitet. Macht rund 15 Tonnen, die man so an den Steinen zu tragen hat …

4 Paletten (Bigbags) Verlege-Kies a 1,1 Tonnen ausgebracht, Schubkarre rein, vor Ort wieder raus, also rund 8,8 Tonnen Kies gefahren / verarbeitet.

„Gefahren“ meint, rund 30 Meter vom Hofplatz zur Baustelle.
Allein für die Steine macht das 75 Fuhren mit Steinen (20 Steine / pro Fahrt), 75 Fuhren ohne Steine – also rund 2,25 Kilometer mit Steinen und 2,25 Kilometer ohne Steine mit der Schubkarre herumspazieren …
Hinzu kommen die Kilometer für den Verlege-Kies, den Quarzsand …

Darf man sich nicht ausrechnen – wenigstens nicht bei Baubeginn …

Rütteln des Pflasters – 26. Oktober

Pflaster ist nun gerüttelt, mit Quarzsand verfüllt sowie mit Glassplitt geschmückt.

Ränder bepflanzen wir später. Das Pflastern aber ist abgeschlossen.

Rüttler bei der Arbeit auf Pflaster und Beine des Gärtners zu sehen.

Mann am Rüttler auf gepflasteter Fläche.

Pflasterfläche in rötlich-grau mit H-Ankern.

Schmaler Weg von Pflasterfläche in Übergang auf Malenter Deckschicht.

Planung Unterstand

[überspringen – direkt zum Aufbau (frühstens ab November)]

Die Konstruktion des Unterbaus habe ich am Schreibtisch gemacht, zwei Skizzen seien veröffentlicht:

Zeichnung Unterstand mit Aufsicht aufs Dach samt Paneels. Aufsicht – Verteilung und Überlappung der (4) Wellplatten, Anordnung der (7) Sparren, (grobe) Anordnung der (6) Dachlatten und der (4) Paneels (mit der Option, zwei weitere Paneels hinzufügen zu können) …

Die Pfetten werde ich mittig hübsch etwas „aufdoppeln“ …
Quersteifen kommen zum Schluss, insoweit nötig; sind nicht eingezeichnet.

Die Dachlatten haben bei mir einen Abstand von rund 75 cm – laut Empfehlung sollte der Abstand nicht größer als 85 cm gewählt werden.

Konstruktion Unterstand, Zeichnung. Seitenansicht – Lage der Paneels auf dem Dach und grob die Lage der Wellplatten auf den Dachlatten.

Details

Die Pfetten setze ich in die Ständer.
Die Sparren bekommen eine kleine Kerve (etwa 2 cm an der tieferen Seite) und die Sparren werden durchgehend senkrecht mit der Pfette verschraubt. Nur die mittlere Sparre nicht, die bekommt einen U-förmigen, länglichen Holzschuh, befestigt an dieser Sparre und der Pfette; dieser U-förmige Holzschuh für diese mittlere Sparre ist zugleich die Dopplung der Pfette.
Die Ständer werden nach Vorgabe der Neigung der Sparren gekappt. So müsste alles gut „im Futter“ sitzen … und gut aussehen.

Rechnerei – Dachneigung und die Länge von Sparren und Wellplatten

Durch die Dachneigung ändern sich die Längen von Sparren und Wellplatten: beide werden länger (als bei der einfachen Aufsicht). Dies muss man – je nach Dachneigung – errechnen oder errechnen lassen, zum Beispiel: Builder-Calc.com …

Bei meinem Beispiel: die Basis ist 3800 mm. Dies ergibt eine Länge der Sparren bei 10° Dachneigung von 3858,62 mm, also rund 3859 mm (oder noch runder: 3,86 m)! Der Höhenunterschied beträgt dann 670 mm. 10° Dachneigung ist die Empfehlung für eine gewisse Selbstreinigung der Wellplatten, bei den Wellplatten muss zusätzlich noch ein gewisser Überstand eingerechnet werden, etwa 5 cm ab den jeweiligen Sparren-Enden (also 3,86 m / Sparren-Länge + 10 cm / Überstand = 3,96 m / Wellplattenlänge. Dies wäre das Maß für den Zuschnitt für die Wellplatten – und nicht 3,8 m!).

Dies liste ich der Klarheit wegen nochmal auf:

3,8 m Basis
3,86 m Sparren
3,96 m Wellplatten

… bei 10° Dachneigung.

Diese ganze (sinnvolle) Vorab-Rechnerei hin und her: Die endgültige Planung erfolgt nicht selten bei der Arbeit …

Will schreiben: Die Wellplatten bestelle ich sicherheitshalber erst, wenn die erste Sparre montiert ist, dann habe ich definitiv das richtige Maß für den Zuschnitt der Länge der Wellplatten; deren Breite ist vorgegeben …

Da ich auch die (vorgegebenen) Halterungen der Paneels miteinbeziehen musste und die Positionen der H-Anker, ging dies alles nicht mehr gut auf einem „Schmierzettel“.

Holz – KVH oder BSH? Si oder NSi?

Lärche – im Außenbereich zäh genug, braucht keine Behandlung / keinen Wetterschutz. „Konstruktiver Holzschutz“ bietet schon die Planung des Unterstandes: das Holz wird überwiegend trocken bleiben, von Regen verschont; die Bereiche, die – durch „horizontalen Regen“ – nass werden könnten, können gut wieder abtrocknen.

Nehme also Konstruktionsvollholz (= KVH – egal, ob Lärche, Fichte, Douglasie), dies hat zwar eine gewisse Dynamik in sich, anders als Leimbinder oder Brettschichtholz (= BSH), dies ist in sich stabiler, ruhiger. Ich mag aber die Ansicht von Brettschichtholz im Außenbereich nicht so sehr – und es ist auch deutlich teurer.

Für den Unterstand brauchen wir auch kein Holz sogenannter „Sichtqualität“ (=Si), es reicht sogenanntes NSi (= Nicht-Sichtqualität). „NSi“ bedeutet nicht, das Holz ist hässlich, es wirkt nur etwas gröber. Die statischen Werte sind bei beiden Hölzern gleich, auch bei Rissbildung.
Einen guten Überblick über alle Hölzer bietet Rombs Baustoffhandel und Service GmbH (ohne Cookie-Krempel und Datenschutzbanner).

Gekauft haben wir das Holz beim Sägewerk und Holzhandel Holz Dahlinger in Schönkirchen, einem Nachbarort. Sehr freundlich, am Projekt der Kunden orientiert; seit nunmehr über 10 Jahren holen wir dort unser Bauholz und sind zufrieden …

Das Lärchenholz „pur“ wird mir also nicht weglaufen oder die Wellplatten zerreiben – und das mögliche Harzen dieses Holzes ist nur bei Sitzbänken blöde …

Also alles Lärche (ich mag Lärche!):

Vier Ständer 140 mm x 140 mm in 2 x 2,5 m und 2 x 3,0 m Länge. Genauer Zuschnitt werde ich dann sehen.
Zwei Pfetten 60 mm x 120 mm a 4,0 m Länge – auch hier erfolgt Zuschnitt auf Baustelle.
Sieben Sparren 60 mm x 120 mm a 4,0 m Länge (also gleich den Pfetten).
Sechs Dachlatten 40 mm x 60 mm x 5,0 m für Unterbau Wellplatten. Werden ebenfalls vor Ort zugeschnitten.
Vier Quer-Steifen a 60 mm x 100 mm (Zuschnitt aus 2 x 5,0 m).
(Sind wahrscheinlich nicht erforderlich).

Schrauben – Maschinenschrauben

Ich will und werde keine heute offenbar üblichen Winkelbleche, Balkenschuhe, Lochplatten und derlei verwenden.

Die Sparren werden ausgeklinkt beziehungsweise bekommen eine Kerve, trotz der nur geringen Dachneigung von 10°. Die Pfetten liegen auf beziehungsweise in den Ständern, die dafür ausgeklinkt werden.

Als Schrauben nehme ich Maschinenschrauben (mit Schaft), bohre also durch die zu verbindenden Hölzer, zum Beispiel durch Ständer und Pfette, Pfette und Sparre, Dachlatte und Sparre, Ständer und H-Anker (da ohnehin klar).

Auch für die Dachlatten nehme ich Maschinenschrauben; jeweils an drei Sparren durchgehend verschraubt müsste dann halten. Diese Dachlatten kommen hochkant auf die Sparren und tragen das Wellplattendach.

Dort, wo die Maschinenschraubenköpfe versenkt werden müssen, nehme ich einen sogenannten Forstner-Bohrer.

Befestigung der Wellplatten – mein Kuriosum

Die Dachlatten lasse ich links / rechts von dem Wellplattendach etwa 7,5 cm herausstehen, dort haben die Latten ein senkrechtes Bohrloch. Auf dem Wellplattendach – parallel oder deckungsgleich zu den Dachlatten – liegen verzinkte Stahlrohre ( 3 cm Durchmesser) vom alten Gewächshaus, ebenfalls 7,5 cm vom Dach überstehend und auch mit senkrechtem Bohrloch am Ende, passend zur Dachlatte.

Eine Maschinenschraube wird durch Stahlrohr und Dachlatte geführt und soweit angezogen, dass das Rohr die Wellplatten leicht (auf die Dachlatte) andrückt, so dass die Platten kein Windspiel haben, jedoch bei Wechsel zwischen Wärme / Kälte sich ausdehnen beziehungsweise zusammenziehen können.

Auf der Oberseite der überstehenden Enden der Rohre kommt noch ein kleines Blechdach, um Regen besser von den Dachlatten-Enden abzuhalten (was bei Lärche freistehend nicht wirklich nötig ist).

Anstatt 150 bis 200 Schrauben durch die Wellplatten zu bohren (samt Abstandhalter und Kalotten) sind es bei mir 12 Maschinenschrauben – und ohne ein einziges Loch in den Wellplatten.

Dies ist kein Experiment! Am Schuppenvordach [etwas scrollen] habe ich es so gemacht – da war es noch „experimentell“ bei deutlich steilerer Dachneigung und überlappenden Doppelsteg-Platten. Hält seit rund 5, 6 Jahren ohne Wartung und Probleme …

Ein Grund für diese „Maschinenschrauben-Konstruktion“ ist gewiss die Arbeitserleichterung. Aber auch Reparaturen, beispielsweise der Austausch von Hölzern / Austausch einer Wellplatte oder derlei gehen dann vergleichsweise problemlos.
Selbst Abbau und Neuaufbau an anderer Stelle ginge dann gut.

Helle Holzfarbe oder Alu-Klebeband?

Alle Holzseiten Richtung Wellplatten sollten hell sein, weiß oder silbern, das Sonnenlicht reflektierend – dies verhindert ein Aufheizen des Bereichs unter den Wellplatten.

Hier weiß ich noch gar nicht, was Teufel und was Beelzebub ist. Lasuren, Lacke auf Holz sind selbst auf „ökologischer Basis“ am Ende irgendwie doch Sondermüll?

Vermutlich nehme ich das Alu-Klebeband, obgleich Aluminium und Kleber auch nicht gerade unbedenklich sind. Aber von der Verarbeitung und hinsichtlich Wartung sowie preislich ist das Alu-Band im Vergleich zu Lack / Lasur „technisch“ die bessere Wahl. Theoretisch soll sich dieses Alu-Klebeband auch restlos vom Holz entfernen lassen, was mir dann auch weniger Müll zu hinterlassen scheint …

Nebenbei: die helle Farbe / das Alu reflektiert auch das Sonnenlicht unter den Paneels, was die Ausbeute bei diesen Paneels bis zu 30 % erhöhen kann. Wäre ein guter Nebeneffekt …

Regenrinne – ja / nein

Der Dach-Überstand links ist größer als rechts – etwa 550-600 mm – und liegt über dem Beet (nicht über der Pflasterung). Ob ich dennoch später eine Regenrinne anbringen muss, wir werden es sehen … Vielleicht wähle ich auch eine Lochplatte, die abfließendes Wasser vom Dach streut, da ich dieses Wasser nicht auffangen will.
Regentonne und derlei funktionieren im frostigen Winter ja auch nicht und volle Tonnen laufen dann wohin ab? Ohne Regenrinne muss man sich nicht kümmern …

Holzlieferung – und Aufbau Unterstand aus Holz

Lärchenholz, Lieferung für den Unterstand.

Aus Folie ausgepacktes Lärchenholz, Balken, Leisten.

Pergola im Garten … mit Stromkraftwerk

Übersicht

Baggerarbeiten – Kabelrohr verlegen – H-Anker betonieren

Pflaster legen – ab 14. Oktober 2026

Verlegen des Pflasters

Setzen von H-Ankern vor oder besser nach dem Pflastern?

Rütteln des Pflasters – 26. Oktober

Holzlieferung – und Aufbau Unterstand aus Holz